Наши новые авторы В безветренный солнечный день мы стоим на вершине Белухи и любуемся бескрайней панорамой уходящих за горизонт Алтайских гор. Под нами Казахстан, вдали массив Табын-Богдо-Ола – Монголия и Китай, позади российский Ак-Кем. Мы не видим границ государств, мы смотрим на единую территорию - безграничный океан белоснежных вершин под названием Алтай. Почему же у большинства из нас Алтай ассоциируется только с российским Горным Алтаем, а в воображении непременно возникают образы Нижней Катуни и Телецкого озера? Сила привычки, доступность наших достопримечательностей, отсутствие информации о зарубежном Алтае? Именно там, на Белухе, у нас возник этот вопрос и появилась идея показать Алтай, как цельный регион, расположенный на территории России, Казахстана, Монголии и Китая. Мы с большим энтузиазмом взялись за работу, результатом которой станет издание книги пейзажной фотографии «Алтай без границ». Сегодня мы предлагаем вам совершить путешествие в казахстанскую часть Алтайских гор.
Привет! Я занимаюсь фотографией с 2001 года. Основной причиной, побудившей взять в руки камеру, было увлечение путешествиями. Я побывал во многих отдаленных и труднодоступных уголках России. И всегда мне хотелось поделиться с друзьями увиденным. Наиболее важным для меня всегда было не просто «наснимать красивых картинок» и показать красоту уникальных районов и природных явлений, а максимально точно передать настроение мест, в которых мне посчастливилось побывать. Я старался перенести на пленку и бумагу мои чувства, а также те «моменты истины», когда ты оказываешься в нужное время и в нужном месте с камерой, и тебе удается сделать хотя бы одну экспозицию «трепетных состояний природы». Основные направления фотосъемки – пейзаж и портреты людей разных культур и национальностей. Территориально я снимаю в Центре Азии - Юг Западной Сибири: Алтайский край, Республики Алтай и Тыва, Восточный Казахстан, а также Монголия. Родился я в 1976 году в Воронеже. Окончил экономический факультет Алтайского государственного университета. Учился в аспирантуре, пять лет работал в банке. В настоящее время профессионально занимаюсь пейзажной фотосъемкой. Большинство снимков делаю камерами Hasselblad 501 CM и Linhof MT2000. Сейчас работаю над фотоальбомами «Алтайский край. Времена года» и «Большой Алтай. Россия. Казахстан. Монголия. Китай».
Алтай без границ, или Путешествие в Казахстанский Алтай
Алтайское море Первая запланированная остановка в пути - это Бухтарминское водохранилище. Оно появилось перед нами внезапно после нескольких часов утомительной езды по горным дорогам. Мы миновали город Серебрянск и после очередного поворота увидели настоящее море с песчаными пляжами и парящими над водой чайками. Это и была Бухтарма - самое известное и посещаемое туристами место в Восточном Казахстане. Бухтарминское водохранилище - один из крупнейших искусственных водоемов на планете. Оно образовано плотиной Бухтарминской ГЭС, построенной на реке Иртыш в окрестностях Серебрянска. Площадь водохранилища составляет 5,5 тысяч кв. км, длина – более 500, наибольшая ширина 35 километров, средняя глубина 9,6 метров. Строительство Бухтарминской ГЭС началось в 1953 году, а на полную мощность она была пущена через тринадцать лет. К заполнению водохранилища приступили – в 1960-м году. В результате была затоплена вся долина Белого Иртыша, вытекающего из озера Зайсан. Уровень воды в Зайсане поднялся на семь метров, а его площадь увеличилась в три раза. Сегодня это озеро - часть Бухтарминского водохранилища. Большие заливы образовались и в устьях рек Бухтарма и Нарым, впадающих в Иртыш. Бухтарма преподнесла нам первый подарок во время поездки в Казахстан. Произошло это на берегу залива Большенарымского. Рано утром мы увидели стаю больших белых птиц, летевших над водой. Это были пеликаны. Полюбовавшись экзотическими для наших широт красавцами, мы направились дальше в Катон-Карагай.
Катунские Альпы Путешествие в Катон-Карагайский национальный парк - это, прежде всего, путешествие к подножью самой высокой горы Алтая и Сибири - Белухе (4506 м). Среди казахов Белуха не менее почитаема, чем среди алтайцев или русских, живущих с другой стороны Катунского хребта. Здесь у нее свое название - Мус-Туу, что значит «Ледяная гора». Говорят, что еще столетие назад старожилы из горных аилов Казахстана не смели даже смотреть на Белуху - столь велико было почитание горы. Первая встреча с Белухой происходит на озере Язевом. В ясный и безоблачный день эта заснеженная красавица отражается в водах озера, возвышаясь над окрестными вершинами. И кажется, что Белуха рядом - стоит только дойти до конца озера и перемахнуть через холм. В действительности же до горы еще около 40 километров. Само озеро Язевое расположено на высоте около 1800 метров над уровнем моря в долине, по которой когда-то проходила ветвь Катунского ледника. Длина Язевого составляет три километра, ширина – 600 метров. Здесь расположены кордоны смотрителей национального парка и казахстанских пограничников. От озера направляемся непосредственно к подножью Белухи в так называемый Нижний лагерь. Во времена Советского Союза добрую половину этого пути можно было преодолеть на автомобиле по грунтовой дороге. Сегодня небольшой участок дороги принадлежит России, и потому проезд здесь закрыт. Закрыт даже для местных чабанов, у которых в долине Белой Берели находятся исконные летние стойбища. По этой причине законопослушные туристы идут в обход по болотам, вспоминая «добрым словом» погранцов. Когда-то в Нижнем лагере находился рабочий поселок рудокопов Коккольского рудника. Здесь с 1938 по 1954 год велись работы по добыче вольфрамовой и молибденовой руды. А в восьми километрах от Нижнего лагеря, на высоте 3000 метров, располагался сам рудник, обогатительная фабрика, бараки, клуб. Концентрат вольфрамово-молибденовой руды доставляли оттуда в село Берель, на лошадях преодолевая около 70 километров пути по горным дорогам. В 1938 году неподалеку от Нижнего лагеря был построен лиственничный мост через реку Белая Берель, сколоченный коваными гвоздями. Этот мост и сегодня служит туристам. Нижний лагерь расположен в широкой и солнечной долине на высоте около 2000 метров на берегу реки Большой Кокколь, где растут кедры, а летом радуют глаз альпийские луга. Наверное, это одно из самых интересных мест во всем Алтае. Здесь находится один из крупнейших водопадов Алтая - Большой Кокколь. Этот могучий красавец ревущим потоком падает вниз почти с восьмидесятиметровой высоты. Ширина водопада составляет 10 метров. Разбиваясь о скалы, воды Кокколя превращаются в мельчайшую пыль, образуя на солнце разноцветную радугу. Другая жемчужина этих мест - озеро Равновесия. Оно находится в цирке непосредственно над Нижним лагерем, окружено тремя вершинами с красивыми названиями - Вера, Надежда и Любовь. Но чтобы добраться до озера, нужно совершить подъем по довольно крутому склону. Большую часть года озеро Равновесия сковано льдами. Оттаивает оно лишь к середине лета. Даже в июле здесь плавают льдины, а по берегам лежат снежники. Непосредственно на самом озере растительности нет, но в его окрестностях в середине лета распускаются пышные ковры альпийских цветов - жарков и водосборов. В озере, словно в зеркале, отражается двуглавая Белуха.
Трехглавая Белуха Уникальность Нижнего лагеря состоит в том, что здесь за сравнительно короткий промежуток времени, преодолев небольшие расстояния, можно увидеть самые разные лики Белухи. Эту гору очень часто называют трехглавой, что отражено в ее тюркских названиях - Уч-Сумер, Уч-Айры («уч» означает «три»). На гербе Республики Алтай Белуха также изображена с тремя вершинами, хотя из курса географии мы знаем, что гора представлена двумя остроконечными пиками, соединенными седловиной. Но как же тогда быть с тремя вершинами? Почему Белуху называют «трехглавой»? Ответ на этот вопрос мы получили совершенно неожиданно, совершая прогулку из Нижнего лагеря к подножью Берельского ледника, который спускается со склонов Белухи. Именно три вершины (Восточная и Западная вершины Белухи, а также пик Делоне), точь-в-точь как на гербе Республики Алтай, видны с древней морены Берельского ледника. Ослепительно белая, фантастической красоты гора на фоне глубоко-синего безоблачного неба и бескрайние, уходящие за горизонт, ковры альпийских цветов - такая картина не оставит равнодушным ни одного человека в мире.
Самое большое озеро Алтая Если спросить, какое озеро самое большое на Алтае, то многие, не задумываясь, назовут Телецкое. Для нас это тоже было очевидно до тех пор, пока мы не узнали о Маркаколе - чистейшем озере, расположенном на юге Алтая. Оказалось, что площадь Маркаколя в два раза больше площади Телецкого. Но Телецкое озеро значительно глубже, и потому воды в нем содержится больше. Стало быть, оба озера - самые большие во всех Алтайских горах. Почему же тогда про Телецкое мы знаем много, а про Маркаколь - практически никто и не слышал? Дело в том, что озеро находится недалеко от китайской границы. А до 1881 года оно и вовсе принадлежало Китаю, пока в результате Петербургского договора здесь не были окончательно поставлены пограничные посты Российской Империи. Да и асфальтированных дорог сюда нет. Первый путь к Маркаколю - это Австрийская дорога, построенная еще в начале ХХ столетия австрийскими военнопленными. Этот путь пролегает из Катон-Карагая через перевалы Бурхат и Алатайский. Сегодня это труднопроходимая даже для внедорожного транспорта грунтовая дорога с опасными бродами. Другой путь легче - через Мраморный перевал. Но последние 60 километров пути - это все равно гравийка. Маркаколь переводится как «Озеро молодого барашка». Такое имя ему дали казахи. Одна из легенд гласит, что в былые времена на месте озера была зеленая и живописная долина. Посреди долины бил родник - бастау. Один из чабанов пригнал свое стадо к роднику. Пошел молодой барашек, или марка, как называли его казахи, к бастау напиться, да и провалился. Заметил это только маленький сынишка чабана. Прибежал он на помощь, стал тянуть барашка - насилу вытянул из родника. Хлынула вода из бастау и затопила всю долину - поднялась до самых склонов гор! Вскоре на том месте и образовалось озеро - Маркаколь.
Маркаколь – холодное озеро А еще говорят, что своим названием озеро обязано ветру. Как подует ветер, так по озеру сразу волна идет. И вмиг из голубого превращается оно в белое и пенящееся - словно по воде белые барашки бегут. Озеро Маркаколь расположено на высоте полутора километров между горами Азутау и Курчумским хребтом. Длина озера 38, ширина – 19 километров. Его средняя глубина составляет 14, а наибольшая - 30 метров. В озеро впадает около ста горных рек и ручьев, а вытекает только одна - река Кальжир, которая соединяет Маркаколь с Иртышом. По оценкам ученых, возраст озера составляет 10-17 тысяч лет. Маркаколь - самое холодное место в Казахстане. Среднегодовая температура здесь 4 градуса ниже нуля. В течение года в окрестностях Маркаколя бывает всего 60-70 безморозных дней. Несмотря на суровость, озеро встретило нас сочной зеленью берез и лиственниц, роскошными зарослями диких пионов. Желание увидеть цветущий пион, или марьин корень, на берегах Маркаколя в окружении заснеженных вершин и побудило нас поехать в Восточный Казахстан в начале июня. Но озеро приготовило для нас и другой сюрприз. Перед въездом в деревню Урунхайку, расположенную на восточном берегу Маркаколя, на мелководье мы увидели пару необычно красивых птиц - больших, с иссиня-черным оперением и красным клювом. Это были черные аисты - редчайшие птицы, занесенные в Красные книги России и Казахстана. О такой встрече мы даже и не мечтали. Ведь черный аист - осторожная птица, которая селится в глухих и труднодоступных местах. Позднее мы узнали, что ежегодно в апреле на Маркаколь прилетает 12 пар черных аистов. Это одна из самых больших известных популяций этих птиц в Казахстане. Маркаколь - заповедное место. В 1976 году здесь был образован Маркакольский заповедник. Помимо черного аиста здесь встречаются такие редкие птицы как скопа, орлан-белохвост, серый журавль. Само озеро богато рыбой. Благодаря изолированности Маркаколя, у рыб, живущих в озере, возникли характерные признаки, отличающие их от своих сородичей, обитающих в других местах. Здесь возникли эндемичные (не встречающиеся больше нигде на планете) подвиды рыб. Самые ценные из них - представитель лососей ленок (ускуч) и сибирский хариус. Численность рыбы в озере велика. В начале ХХ столетия, когда лов еще не регулировался, местные жители сетями добывали более сотни тонн рыбы в год. С образованием заповедника лов ускуча по всему Маркаколю был запрещен.
Алтайский Стоунхендж и Сибинские озера Замыкая золотое кольцо Восточного Казахстана, мы вновь возвращаемся на Алтай - в Калбинские горы Рудного Алтая. Здесь, у подножья массива Коктау, расположен каскад Сибинских озер. Кажется, будто эти пять небольших озер врезаны между скалами. В результате естественной эрозии граниты по берегам Сибин приобрели причудливые формы. «Сибины» означает «мыло». Так эту местность назвали потому, что, располагаясь на перекрестке древних кочевых дорог, она служила отличной стоянкой и местом, где можно было отдохнуть и постирать одежду. Каждое Сибинское озеро имеет свое имя - Кашкербай (Сасыкколь), Алка (Куржинколь), Ульмеис (Шалкар), Дюйсен (Торткараколь), Истыкпа (Канаколь). Самое глубокое среди них - Шалкар (38 метров). В XV веке в окрестностях Сибин джунгарский хан Аблай построил крепость, служившую ему военным укреплением. Здесь находился храм, главной ценностью которого была библиотека. В ней хранилось множество тибетских и монгольских рукописей. Некоторые свитки были написаны золотыми и серебряными буквами на голубой и черноватой бумаге. До наших дней библиотека не сохранилась, а от самого буддистского храма остались лишь развалины. Некоторые находки из Аблайкита, как называли этот храм, можно увидеть в Восточно-Казахстанском историко-краеведческом музее. Среди них джунгарский меч XVII века, древний свиток «дхарани» - санскритский текст, написанный тибетскими литерами, фрагмент письма на бересте, остатки настенных росписей. Продолжая путешествие, подъезжаем к горе Коржимбай, расположенной в 38 км от Усть-Каменогорска. Здесь находится древняя «обсерватория» - археологический комплекс Ак-Баур, относящийся к эпохе неолита. Исследователи приходят к выводу, что в этом святилище древние служители культа наблюдали за небом, определяли дни солнцестояния и вели отсчет времени. Ак-Баур состоит из нескольких объектов. Один из них - грот. На его потолке есть естественное отверстие, через которое древние люди могли наблюдать за звездами. На стенках грота красной охрой выведены разнообразные символы, смысл которых по сей день остается загадкой. По одной из версий, эти петроглифы могли быть картой звездного неба. Другая важная часть святилища Ак-Баур - визирная площадка. Она служила стационарным пунктом наблюдения. Место для организации площадки выбиралось довольно тщательно, и все сооружения четко ориентированы по сторонам света. В центре находится стенка из шести вертикально вкопанных плит. Центральная плита указывает направление на север. С запада площадку окружают гранитные скалы естественного происхождения. Через отверстие с этой скале видна вершина Сорокиной горы, находящаяся на западе. Также обнаружены визиры вдоль северо-восточной и южной частей горизонта. Еще один интересный объект святилища - скальный выход с петроглифами. На восточной стороне гранитного останца выбиты три группы рисунков. Это вереницы животных, бегущие кони, олени. Самым выразительным среди них является одиночное изображение оленя на северо-восточной стороне. По одной из версий, это изображение могло использоваться для определения самых длинных дней в году. Именно в дни летнего солнцестояния оно освещается лучами восходящего солнца.
Заключение Что еще нам запомнилось в Восточном Казахстане, кроме удивительных фотосъемок природных ландшафтов? Прежде всего, это искреннее гостеприимство местных жителей. Казахи оказались открытыми и радушными людьми. Такое отношение к гостям - веками сложившаяся традиция. Мы также отметили и низкие, по сравнению с российскими, цены на бензин. Наш омский АИ-92 стоил здесь порядка 16 рублей, в то время как в России его стоимость была около 23. Еще нам запомнились высокие штрафы и строгость сотрудников дорожной полиции. Наиболее грустным переживанием стало посещение Рахмановских Ключей - знаменитого курорта Казахстанского Алтая, где находятся целебные радоновые источники. В августе 2008 года в этих заповедных местах произошел сильнейший пожар. Сам санаторий уцелел, но богатые хвойные леса выгорели на значительной территории. Сегодня окрестности Рахмановских Ключей (Арасанское озеро, водопад на реке Арасанка) - это покрытые пеплом обугленные леса. В дирекции Катон-Карагайского национального парка говорят, что на восстановление тайги уйдет не менее 200 лет. Удивительно, что бушевавший несколько дней пожар каким-то чудом обошел небольшую часовенку, расположенную по пути на Рахмановский перевал. Все вокруг выгорело, а часовня осталась нетронутой. Словно небольшой островок жизни и надежда на возрождение леса.
Фото: Павел Филатов Текст: Елена Филатова www.pavelfilatov.com
