У нас в гостях Роман Яковлев
А мы взяли и пошли… в Африку!
Окончание. Начало на первой странице этого спецвыпуска
Традиционная еда охотников, ранчеров – стала поистине национальным кушаньем. Местного (свойственного лишь для ЮАР) алкоголя нет – популярны виски, ром, различные сорта джина. И море разливанное превосходнейшего вина. Замечательный климат, вулканические почвы, интересные сорта винограда дают поразительный выбор качественных и недорогих вин.
Вот она и началась
10 апреля мы пересекли Лимпопо и очутились на территории Зимбабаве (старое название Южная Родезия). Прощай старый добрый колониальный стиль – вот и началась Африка.
Грязь, жуткие условия в забегаловках, сотни горластых оборванных африканцев, вымогательство со стороны пограничных и таможенных чиновников, нищие дети, протягивающие руки.
У паспортистки не было степлера и квиточки об оплате визы она прикрепляет скрепками вручную, отламывая ногтями скрепку и потом пальцами ее загибая. Виза 75 долларов, никаких проблем нет, надо лишь заполнить анкету.
Дороги относительно неплохие, природа сильно пострадала от деятельности человека. Поля, эрозия почв, леса почти тотально вырублены кроме горных районов на границе с Мозамбиком.
В этот же день к вечеру мы достигли Харарэ. В фешенебельном районе столицы Зимбабве нас ждал наш коллега и товарищ – немецкий энтомолог-любитель Юрген Ленц.
По своей работе – художник, хозяин нескольких галерей африканской скульптуры в Европе и Британии, Ленц страстно занимается изучением обширной группы бабочек-пядениц, нашел в дебрях Африки множество новых для науки видов.
Прекрасный, со вкусом обставленный дом и сад, множество оригинальных, выполненных в очень своеобразном стиле скульптур. Мы замечательно отдохнули, посмотрели коллекции и библиотеку Юргена и переночевали в весьма респектабельном отеле. Утром мы навестили посольство Малави, где оформили визы (за 100 долларов!!!) в эту неизбалованную туристами страну.
Зимбабве – страна риска
Занятно, что в Зимбабаве, где инфляция достигла неимоверных масштабов (есть купюра 50 миллиардов (!) зимбабвийских долларов), было принято решение перехода на доллары США. Такого качества долларовых банкнот мне никогда не приходилось видеть. Уверен, что ни один банк в России даже не стал бы рассматривать возможность приема таких долларов.
Ситуация с деньгами заострилась и тогда, когда российскими банками были заблокированы несколько наших пластиковых карт. Зимбабве, как и ряд других стран Африки, входит в «страны риска» и оплата там кредитками не всегда возможна.
Следующие несколько дней мы провели в саваннах и миомбо (редкостойные леса, представленные большим числом видов деревьев) Зимбабве. Научные результаты были столь велики, что мы решили написать несколько публикаций о фауне Зимбабве.
Прекрасные впечатления оставил горный массив Бвумбе на границе с Мозамбиком, где мы остановились на очень приятной базе отдыха. Горные дождевые леса поражали здесь великолепием, переплетение лиан, исполинские деревья, масса интереснейших насекомых, возможность хорошо отдохнуть.
Присутствие рядом небольшого водохранилища настолько порадовало нашего начальника, что он, взяв акваланг и ружье для подводной охоты, умчался на рыбалку и вечером угостил нас отменным теляпиями. Такой приятный отдых и исключительная по результативности работа дарила нам замечательные впечатления. Как выяснилось, пара дней хороших условий была нам просто необходима. Ведь впереди была дорога через Мозамбик.
 Мозамбик – без добрых слов
Вспомнить Мозамбик добрым словом очень сложно. Разбитые дороги, поминутно лгущие карты (то нет заявленного моста, то нет парома), полная неразбериха на автомобильных переходах.
Чего стоит тот факт, что на пути туда нам выдали одну визу (за 75 долларов), а на пути из Малави обратно совсем другую (за 30). Бланки новых виз закончились!
Невероятная жара (ночью 34-36 градусов тепла при стопроцентной влажности) в долине Замбези. Климат очень нездоровый. Население ожесточено нищетой и длительной гражданской войной, полыхавшей в Мозамбике почти 20 лет.
Обычно аборигены в Африке смотрят на туриста с улыбкой, с целью что-то продать, выпросить немного монет.
Здесь же мы ощущали постоянную угрозу грабежа и нападения на машину. Полное отсутствие автомобилей на дорогах, кроме транзитных фур, отсутствие полисменов – и почти сплошная заселенность территории.
Останавливаться в поселках и городах было просто опасно. Машина моментально окружалась толпой явно недоброжелательных зевак. Ситуацию осложняло то, что в Мозамбике португальский язык, на котором никто из нас не изъяснялся. «Буэнос диас» местные понимали, но дальше за этим приветствием дело не шло.
Природа в Мозамбике уничтожена практически полностью – все население занято в сельском хозяйстве, территория тотально распахана под касаву и маис. Купить кусок мяса, курицу, хлеб, консервы – почти невозможно. О сыре и колбасе народ вообще никогда и не слышал.
Перенаселение ужасает – мы ехали около 400 километров по сплошной деревне (хотя на карте никакие населенные пункты не были обозначены) – тотальная зона застройки шалашами, толпы людей. Обращает на себя внимание частая надпись у своротов с дорог – осторожно мины. Много искалеченных людей, дети без ног – страшное напоминание о гражданской войне между севером и югом.
Автомат Калашникова на гербе – тоже свидетельство военного прошлого. Заметна разница между бывшими колониями Соединенного Королевства и колониями Португалии. Англичане создавали инфраструктуру, насаждали примат порядка и закона; португальцы же выдавливали все ценное из своих колоний, процветала и работорговля – оттого и положение Анголы и Мозамбика одно из самых ужасных в Африке.
Помните, куда негодяй Негоро заманил пятнадцатилетнего капитана и его спутников? Правильно, на берега страшной Анголы.
Занятно, что почти никто на трассе ничем не торгует – нечем, да и особенно некому. Кроме очень оригинального по вкусу бортевого мёда и вездесущих фруктов.
В Мозамбике у нас было три ночевки – лишь одна в кемпинге и две – в палатках в долине Замбези. Особенно запомнилась одна – когда утром, мы обнаружили не менее сотни местных, с изумлением разглядывавших наш лагерь.
Бедные люди после наших сборов с ужасом смотрели на то, что мы хотим закопать консервные банки и сжечь полиэтиленовые пакеты и бутылки. Они знаками показывали нас не делать этого. Мы отказались от своей затеи, и все эти предметы были немедленно разобраны. Подаренной местному «авторитету» футболке радовалась вся деревня.
Цивилизованная Малави
Но вот и Мозамбик позади. Мы пересекли границу с Малави, опять есть дороги, асфальт, полиция на дорогах. Опять появился (хоть и сильно порубленный) лес. В Малави, как я уже писал, нашей целью было исследование берегов озера Ньяса – огромного резервуара пресной воды, входящего в цепь великих Африканских озер.
Ньяса – уникальный природный комплекс, обитель огромного числа редчайших и эндемичных (известных только в Ньясе) видов рыб. По нашему мнению интересные виды насекомых могли встретиться в прибрежных джунглях.
Мы поселились на южной оконечности озера в доме наших знакомых – приятной четы хиппи Дэвида и Тары (он шотландец, она персиянка). Оторвавшись от мирской суеты, они приобрели небольшую виллу (бывшую резиденцию посла Великобритании в Малави) и участок земли в горах.
Приятная неразбериха, масса книг (где я сразу заметил томики Пушкина, Достоевского), очень доброжелательные хозяева.
Местность вокруг просто великолепна – мне и моим коллегам удалось найти здесь несколько редчайших и новых для науки видов насекомых.
После замечательных дней, проведенных в Uzuzu Hill, мы работали еще в нескольких заповедниках Малави. В одном из них Mwabvi Wildlife Reserve мне посчастливилось увидеть небольшую группу бегемотов, мирно плескавшихся в озере.
В городке Мзузу, известном своим крайне нездоровым климатом, мы познакомились с замечательным человеком. Англичанин по происхождению Рэй Мёрфи уже более 40 лет живет в Малави. Сейчас он пенсионер, со страстью исследует природу своей второй родины.
Он открыл массу новых видов насекомых, с интересом изучает птиц, растения. Натуралист широкого профиля, большой энтузиаст, он, несмотря на свой уже совсем немолодой возраст (ему 74 года) совершает путешествия по самым удаленным уголкам Малави, вперед черных поджарых носильщиков затаскивает в горы оборудование.
Он находится в творческом союзе со многими специалистами зоологами, в том числе и с русскими. Сейчас я и мои коллеги заняты тем, что пишем цикл научных статей по фауне бабочек Малави совместно с Реем.
Ситуация катастрофическая
С большим сожалением, мы увидели, что леса в Малави нещадно вырубаются под поля, плантации гевеи и чая. Кстати, малавийский чай, практически неизвестный нашим гурманам, очень высокого качества и весьма оригинален по вкусу.
Вообще, как я понял, ситуация с природопользованием в большинстве стран Африки просто катастрофическая. Подавляющее большинство людей занято в крайне экстенсивных формах сельского хозяйства, рост населения подобен хаосу (ни тропические инфекции, ни СПИД, полыхающий по всей тропической Африке) не могут остановить волны прироста населения.
Постепенно наше путешествие подходило к финалу. Мы проехали обратно до ЮАР, останавливаясь лишь на ночлег в национальных парках. В комфортабельном самолете мы понеслись обратно на север. Уже через три недели меня ждала экспедиция в Южную Монголию…
Послесловие
Общий километраж экспедиции составил 8900 километров. Мы посетили четыре страны в юго-восточном секторе Африканского континента. Сейчас подготовлено около 10 статей по материалам, собранным в ходе поездки и взятым для обработки у специалистов из ЮАР, Зимбабаве и Малави. Будем надеяться, что российский экспедиционный отряд, работающий в Африке под руководством Василия Ковтуновича сделает еще немало интересных открытый.
Роман ЯКОВЛЕВ,
научный сотрудник Южно-Сибирского ботанического сада АлтГУ, к.б.н.
Фото автора |
